Goldhauben, Kopftücher und Hüte – Geschichte und Tradition

Teilnahme an festlichen Veranstaltungen zu geben. Die historische Bodenhaube war bis ins 19. Jahrhundert für verheiratete Frauen notwendig, um die Haare in der Öffentlichkeit zu verdecken. Ausgehend von diesen Bodenhauben hatten sich einst die regionaltypischen Hauben entwickelt. In Kärnten, im Egerland und vielen anderen Regionen, wie auch im Zentralraum in Oberösterreich (Kronstorf) haben sich die Bodenhauben in Varianten bis heute gehalten. Grundsätzlich besteht jede Bodenhaube aus zwei Stoffstücken: dem sog. Boden, der sich am Hinterkopf befindet und dem Kopfteil, das auf verschiedene Arten zusammengenäht und an diesem Boden befestigt wird und die Haube vervollständigt. Um der Haube Form und Halt zu geben, wurde im Nacken meist ein Zugband oder eine Masche angebracht. Diese Masche befindet sich bis heute in größerer oder kleinerer Art auf dem Mädchenhäubchen. Sogar der historisch überlieferte Spitzenrand, der rund um das Gesicht geführt oder am Boden angebracht wird, befindet sich auf der Neuentwicklung. 

Obgleich Mädchen noch nicht unter die Haube gekommen sind, konnte sich diese Haubenkultur in Oberösterreich großflächig durchsetzen. Durch die einfache Machart hat sich ein großer Variantenreichtum entwickelt. Für die Mädchen gibt es goldene und schwarze Häubchen mit einem Stickgrund aus Goldwebe oder Baumwollsamt, verstärkt und gefüttert mit Baumwollstoff. Auch die Mädchenhäubchen werden reich bestickt, wie die Hauben der Mütter und Großmütter. 

durchgesetzt. Charakteristische Formen für die einzelnen Bezirke konnten sich inzwischen ebenfalls etablieren.  

Perlhauben sind in den 1830er bis 1850er Jahren in Mode gekommen. Mit der Öffnung und Erweiterung des Handels im 19. Jahrhundert und der Niederlassung von qualitätvollen Perlproduktionszentren in unmittelbarer Nähe, wie zum Beispiel in Gablonz und Lauscha, waren schwarze Perlen oder Rocailles, facettiert, gedreht oder glatt und Perlstiftchen eine preisgünstige Variante zu den Goldstickereimaterialien mit Echtgold. Gestickt wurde auf Flor-oder Tüllspitze in meist sehr dichtem eher ornamentalem Muster, sodass Perlhauben bis zu 350 g wiegen können. Auch die Herstellung der maschinellen Spitze hatte sich im 19. Jahrhundert ausweiten und damit verbilligen können.

In ihrer Form orientieren sie sich an den klassischen Linzer Hauben, die damals bereits fertig entwickelt und bis heute beibehalten werden. Das erklärt warum sich keine Großböndelhauben aus den Jahren um 1800 in schwarzer Ausführung erhalten haben. Korrespondierend zur modischen Entwicklung mit zunehmender Bevorzugung der Farbe Schwarz in der Tracht, erfreuten sich Perlhauben ab der Mitte des 19. Jahrhunderts einer großen Verbreitung. 

Als deutlicher Unterschied zu den Goldhauben offenbart sich der Knauf, der im Gegensatz zur gebuckelten goldbestickten Variante, in Perlstickerei wesentlich kleiner gearbeitet ist. Bedingt durch die verbindende Funktion des bestickten Bandes ist ein größerer Knauf nicht notwendig. Vereinzelt mischen sich unter die schwarzen Perlen und Stiftchen auch blaue Exemplare sowie Granaten. Zur Perlhaube wird meistens eine schwarze Seidensatinmasche oder Seidenmoirémasche gewählt. 

Bis heute sind Perlhauben und auch Halbgoldhauben mit ein wenig Goldstickerei auf einem Florspitzenuntergrund eine festliche Variante zur Goldhaube, was ihnen gerne den Titel „Schwester der Goldhaube“ zutrug. 

Korrespondierend zu den Goldhauben wurden als günstige Variante formgleiche sog. Florhauben aus schwarzen Flor- oder Tüllspitzen mit Musterung getragen. Auch sie durchlebten die Formenveränderungen von der Großböndelhaube bis zur Linzer Haubenform. Ohne Futter und lediglich mit einem leichten Drahtgestell sind sie auch eine leichte Alternative. Diese Haubenart schmückt gerne auch eine Seidenmoiré- oder Seidentaftmasche, sowie am Knauf Posamentrieborten oder dezent bestickte schwarze Spitzen. Die historische Bezeichnung „Blindborte“ leitet sich von der Bezeichnung „blind“, für „eine Haube, welche nichts von Gold hat“ ab, wie Matthias Höfer, Pfarrer im Stift Kremsmünster 1815 zu erklären weiß. 

Kopftücher sind die einfachste Art, sich vor Umwelteinflüssen, Wind, Sonne, Regen, Schnee, Staub und Dreck zu schützen oder zu wärmen. Kopftücher wurden in Oberösterreich und andernorts vorwiegend werktags als Arbeitskopftücher getragen. Aus kostspieligeren Materialien gearbeitet, bestickt oder mit Spitze verziert, wurden diese zum Kirchgang oder zu anderen festlichen Gelegenheiten getragen. Abhängig vom Angebot wurden diese in einer reichen Auswahl an Farben und Musterungen über viele Jahrhunderte angepasst an die Regeln der Kleiderordnungen zum wichtigen Bestandteil der Kleidung. Oft verdeckte ein Kopftuch die Haare und schützte gleichzeitig den Hut vor zu starker Beanspruchung. 

Um 1800 etablierte sich in Oberösterreich ein zunächst buntes, oft goldbesticktes Tuch, das als „Pfeffertuch“ in die Geschichte eingegangen ist. In späteren Jahren sollte das einst bunte Seidentuch immer mehr aus schwarzer Seide aus dem „Pfefferland“ Indien mit bunten Web- oder Stickbordüren genutzt werden. Die bunte biedermeierliche Mode wurde durch eine bürgerliche Mode zur Mitte des 19. Jahrhunderts abgelöst. Schwarz war die Farbe des Bürgertums und schwarze Kopftücher wurden derart beliebt, dass sie mancherorts sogar die biedermeierliche bürgerliche Goldhaube ablösten. Je nach Geldbeutel und Gelegenheit wählte die Frau zwischen Seidentaft, Cloth oder Baumwollstoff. Um 1880 erlebte das Seidenkopftuch in Oberösterreich seinen Höhepunkt und stand schlechthin als Synonym für ganz Oberösterreich, da es vom Salzkammergut bis zum Innviertel, im Zentralraum, sowie vom Hausruckviertel bis ins Mühlviertel getragen wurde. Von ca. 1840 bis 1870 wurde das Tuch sehr eng um den Kopf gelegt und im Nacken einfach gebunden. Schon bald entwickelten sich in den einzelnen Regionen unterschiedliche Arten, die Taftseide zu falten und zu binden. Das Wissen um die bis zu 40 verschiedenen Bindearten mit Ein-, Zwei- und Drei- bis zu Vierzipfelvarianten, die gerade, symmetrisch, asymmetrisch oder „g’schlapft“ gebunden wurden und werden, und von kleinen und großen Kopfteilen mit runder, eckiger oder gehörnter Form bis zu einem mit Draht oder Karton gestärkten Haarbund oder über dem Kamm gebundenen Tuch, wird heute akribisch dokumentiert und infolge der Trachtenpflege in die Gegenwart getragen und z.T. „wieder“ erlernt. Die Tradition der unterschiedlichen Kopftuchbindungen, die wohl auf geschickte Frauenhände in der Region zurückgehen, sollte nicht verloren gehen.